Construisez votre propre filtre de bassin

Le cœur de chaque étang est un bon filtre. Cela garantit une eau claire et un niveau d'eau équilibré. Le défi, cependant, est souvent le prix d'un bon filtre. Pour cette raison, nous voulons vous présenter aujourd'hui comment vous pouvez facilement assembler votre propre filtre.

Vers la gamme étang

Les bases avant la construction

Tout filtre de bassin ne peut fonctionner efficacement que s'il est adapté au bassin où il est destiné à assurer une bonne eau. Ici, vous devez d'abord déterminer le type d'utilisation de l'étang. Parce que cela détermine quelles substances doivent être filtrées et en quelles quantités. Une distinction doit être faite ici, par exemple, entre un étang à poissons ou de baignade et un étang qui est entouré de plantes qui poussent à proximité et qui doit donc traiter beaucoup de matière organique «étrangère». Le volume du bassin joue également un rôle crucial.

La plupart des filtres de bassin fonctionnent avec une filtration mécanique et biologique. La mécanique décrit souvent un préfiltre qui élimine d'abord les grosses saletés. Ce processus de filtrage n'est influencé que de manière limitée par le débit. Ceci est suivi d'une filtration biologique. Cela consiste à:

• Un processus aérobie (consommateur d'oxygène)
• Un processus anaérobie (production d'oxygène)

Dans cette étape de filtration, l'ammoniac, le nitrate et le nitrite sont convertis puis décomposés. Le débit est ici un paramètre important.

Le manuel de construction du filtre de bassin

Le filtre de bassin se compose de 5 étapes qui filtrent mécaniquement autant de substances que possible hors de l'eau l'une après l'autre. Après cela, ils consomment et produisent de l'oxygène. Enfin, ils lient les phosphates et soumettent l'eau à un dernier filtre. Enfin, il existe une mesure contre les algues flottantes - une lampe UV-C.

Les marches individuelles sont constituées de barils de pluie qui sont reliés les uns aux autres par des morceaux de tuyau. Le fait que l'eau coule à travers les fûts individuels est dû au principe de la gravité. Celui-ci transporte l'eau du bassin dans le filtre (ne fonctionne que si le filtre est en dessous du niveau de l'eau). Si ce n'est pas possible, vous pouvez simplement utiliser une pompe pour vous aider.

En plus de connecter les fûts, les raccords de tuyauterie garantissent que l'eau est guidée vers le bas du fût suivant, puis traverse le matériau filtrant de bas en haut. Il est conçu de cette manière dans chaque tonne. Seul le dernier baril diffère: à partir de là, l'eau filtrée retourne dans l'étang.

Idéalement, les fûts doivent être légèrement inclinés et positionnés les uns à côté des autres à une distance de 5 cm. Ils sont connectés le plus haut possible. Tous les "trous de barillet" sont scellés avec des joints en caoutchouc, qui servent de bordure pour les sections de tuyau insérées. Dans les fûts eux-mêmes, le tuyau est posé au sol à l'aide de supports. Il est important que le tuyau soit positionné en biais en dessous afin qu'il ne puisse pas être bloqué par le sol. Pour plus de sécurité, il faut calculer une distance d'environ 10 cm entre l'extrémité du tuyau et le fond du fût.

Ce dont vous avez besoin au final:

• 5 barils de pluie avec couvercles
• Tuyau en PVC pour connecter les fûts et conduire l'eau
• angles pour les tuyaux
• brosses filtrantes
• Tapis filtrants (grossiers et fins)
• granulés
• Éventuellement lampe UV-C et pompe de bassin

Remplissage du bac

Maintenant ça devient enfin pratique! Cela dépend de l'équipement des bacs individuels.

• Tonneau 1: Le premier est facile car il reste vide et n'est là que pour faire bouger l'eau. De cette façon, les grosses saletés se déposent déjà dans ce bac et n'alourdissent pas les autres étapes de filtrage
• Bac 2: Le second bac est rempli de pinceaux. Celles-ci doivent être verticales afin que les bactéries qui s'installent puissent trouver le plus d'espace possible. Il est nécessaire d'utiliser tellement de brosses qu'elles se coincent sans fixation supplémentaire. Les particules plus grossières sont également retenues ici
• Baril 3: Le troisième baril est rempli de mats filtrants grossiers. Ces tapis sont positionnés verticalement dans le bac. Pour les fixer et permettre une certaine distance, on utilise simplement des bandes de mats filtrants découpés. En principe, vous pouvez simplement les mettre dans la poubelle ou les placer à proximité les unes des autres. Cependant, cela présente l'inconvénient que le filtre s'encrasse plus rapidement et nécessiterait donc un nettoyage plus fréquent.
• Baril 4: Les granulés sont utilisés en quatrième. Il convient, par exemple, à la lave, au basalte ou au gravier. Les granulés doivent tous avoir un diamètre de 1 à 2 cm
• Baril 5: Le cinquième baril vient en dernier et il est rempli de fines nattes filtrantes. Ces tapis sont également fixés en position verticale et fixés avec des bandes de tapis filtrant coupées

Afin de faire quelque chose contre les algues filamenteuses gênantes, il peut être utile d'utiliser une lampe UV-C. Celui-ci peut être monté à deux endroits. Il est plus courant de les placer devant le premier conteneur. Donc, devant l'ensemble du filtre. L'avantage ici est que les algues tuées par la lumière sont capturées directement dans le filtre et que seule de l'eau propre s'écoule du filtre. L'inconvénient est que de nombreux contaminants grossiers traversent également la lampe et peuvent l'obstruer si rapidement.

Comme déjà mentionné, vous pouvez également monter la lampe derrière le filtre.

• Avantage: ici, il est particulièrement adapté à la réduction des germes, car seule de l'eau fraîche traverse la lampe et elle ne se salit pas si vite
• Cependant, un inconvénient majeur est qu'en raison de la pression déjà plus faible à l'extrémité du filtre, les performances globales du système sont encore réduites en fixant une lampe UV-C; dans le pire des cas, le filtre déborde

Le filtre est complété par une pompe de bassin qui ramène l'eau dans le bassin.